台湾如万里碧波中的一叶翡翠，东临太平洋，西隔浅浅海峡与祖国大陆遥遥相望。岛上山脉森林近六成，东部多崇山峻岭，西南部有河川冲积而成的平原。地处亚热带，属海洋性气候，阳光充沛，雨量适中，加上土地肥沃，自然生态丰富，农作物长势良好，不愧为宝岛。环岛所见处处风光旖旎、亲情融融，最令人难忘的是花东海岸、日月潭与阿里山。

          花东海岸韵味

    12月23日，我们离开花莲市，折回往太鲁阁方向的三栈桥附近，参观有地方特色的山野企业有限公司。董事长吴先生祖籍梅县，热情迎接广东乡亲，用略微沙哑的嗓音与林团长、张先生讲起地道的客家话，又用闽南口音的国语，向大家介绍筚路蓝缕的打拼经历。我们先参观宏盛大理石加工场，采自太鲁阁山脉的巨型大理石，被锋利神奇的“水刀”切割成一层层20米长的石板。机械声颇为嘈杂，却不见加工石材的飞扬粉尘。充满石粉的混浊“切割液”都被回收，净化后循环利用，达到废水的“零排放”，相当环保。抛光后的平滑石材，露出美妙多彩的颜色、纹理和光泽，令人联想起富丽堂皇的墙壁与地板。据吴先生介绍，石材质优但价格不算贵，不少转销大陆许多省市。他还透露想到大陆考察、选址建厂，我们一致欢迎他回广东老家投资发展。

    随后过去山野工艺品厂。选材独特、造型美观、手工精致的工艺品颇具吸引力；镶嵌着名贵猫眼石的项链与戒指，有磁疗保健功能的黑色阳起石手镯，小巧玲珑的大理石花瓶、牙签筒等令团友纷纷解囊。除价格优惠外，吴先生还不限我们支付新台币，美元、港币不拘，人民币更受欢迎，而且与港币一样按1：4折算为新台币；这在以前是不可思议的，可见当今人民币“坚挺”，也折射岛内同胞对大陆的经济前景充满信心。导游康先生一语道破：“美元会贬值，人民币不贬值！”令我们倍觉自豪。一个蒜头状的迷你花瓶，淡雅变幻的颜色与花纹，玉石般的光泽，令我爱不释手。回来后，我把小花瓶放在办公桌上，插上两枝仿真花，盛开的红玫瑰，寄托我对宝岛深深的热爱；含苞的黄玫瑰，寄托我对第二故乡悠悠的思念；时刻提醒我不怠倦地为两岸交流与祖国统一推波助澜。

    在大理石厂各得其所后，我们沿着花东海岸南行。滨海公路右依青山，左临太平洋；在转弯时望去，汽车仿佛走在悬崖峭壁上，峰回路转扣人心弦。路过北回归线纪念碑游览区时，康导让大家下车拍照，令我们瞬间想起由广州往从化公路西侧也有类似的纪念碑，原来穗台两地纬道如此接近，难怪没有丝毫水土不服，温暖湿润的海洋气候令我拇指的皲裂愈合了！台东县八仙洞离北回归线不太远，沿着公路边的山坡上去，可见近似直角三角形的天然岩洞，洞口大石上刻有“灵岩寺”（谐音“灵验寺”）红色大字，寺内几个僧人，供奉的岂止“八仙”？香火颇旺！我们下山时驻足路边原住民开的旅游工艺品店。康导介绍，此地聚居着高山族的分支卑南族，著名歌星张惠妹就是卑南族的骄傲。我与一位穿鲜艳民族服装的女山胞闲聊，得知其父亲是湖南籍老兵，母亲是本地人。她曾陪老父回过大陆，但返一次湖南老家颇费周折，难解父亲乡愁。我说大陆来台湾比去美加还难，渴望两岸早日“三通”；她应道，对呀！回乡便捷，生意也旺些。多么朴实的语言、殷切的企盼！

    继续南行一段，汽车停在地势平缓的海边——三仙台游览区，这是我们抵台后与太平洋最亲近的接触。团友们被一望无垠、浩瀚湛蓝的大海及明净如洗的蓝天白云吸引，顾不上打听三仙台的掌故，直奔海滩。挺立的椰子树，轰鸣的海潮，与海南岛的椰风海韵何其相似！海滩东南侧有一座由八段弧形连成的美丽拱桥，每段像彩虹，首尾相连又若飞龙，通向不远处屹立着两块巨石的小岛，构成一幅优美而奇特的图画。沙滩上布满鹅卵石，康导说，这是山上冲下的大理石、经长年累月风化与海浪冲刷而形成。麻黑、灰白的居多，也有铁锈红、豆青、淡绿、粉藕色的；有蛋形，也有扁圆如饼的，光滑且带花纹；还有簇簇小菊花整齐排列的米白色石块，酷似精美的象牙雕刻，据说是珊瑚化石。团友们不禁纷纷躬身寻宝，希望让儿女或孙辈也感受宝岛风韵；直至天色不早，才手捧心仪的鹅卵石与菊花石，依依不舍地离开排排白浪逐来、水花飞溅的东海岸。

    天黑时我们抵达台东县卑南镇知本乡温泉村，入住汤知本大饭店。晚餐后我们漫步小镇的石板街，品味卑南族浓郁的民俗风情，然后回饭店享用著名的“知本温泉”。后院有温泉、热泉与冷泉3个池，都是清新的碳酸泉，没有一点硫磺味。在廖小姐的带动下，我们在3个池子轮流浸泡，让皮肤和血管反复经受冷热一张一弛的操练，十分刺激与舒坦，驱散连日的旅途疲劳。静谧的乡间温泉之夜，令我们睡得分外香甜。

         日月潭与南投

    台湾八景的佼佼者日月潭，是岛上惟一的天然大湖泊，由玉山与阿里山之间的断裂盆地积水而成，位于南投县境内，而南投又是惟一没有海岸线的内陆县，两个“惟一”的巧合，多少令人感到“天公”的不偏不倚。12月27日晨，从台中南下南投，途径草屯时，康导指点我们眺望“九九峰”，1999年那场牵动十多亿大陆同胞的“九.二一”大地震，把主峰削矮了，9峰变成11峰。7.6级的强震使山体也“伤筋动骨”，更何况民居与血肉之躯了！从草屯东行，康导要带我们往埔里参观台湾最大的寺庙“中台禅寺”，说它比我们之前在高雄大树乡参观的“佛光山”层次高得多。抵达中台禅寺，看到由名贵石材构成、高大雄伟的塔楼宫殿式建筑以及豪华的室内装修，全然没有中国传统寺庙的风格，不少“西化”痕迹。目睹不像寺庙、倒有几分像教堂的中台禅寺，平添几分困惑与忧虑：难道这是台湾当局别出心裁“去中国化”的经典之作？

    沿着日月潭畔的环湖公路，我们中午赶至德化社邵族文化村，在“艺品原住民表演餐厅”就座。邵族是高山族的第十个分支、只有几百人的最小族群。带有浓郁乡野特色和农家风味的菜肴，美丽姑娘、英俊小伙赤脚跳起节奏强劲、欢快奔放的舞蹈，令人精神为之一振。一曲“血染的风采”雄浑有力、激情迸发的歌声，体现两岸同胞血脉相连、心灵相通。年轻、活跃的廖小姐和陈先生也应邀上台与邵族兄弟姐妹牵手共舞，台上台下亲情融融、掌声不断。午餐后我们到商场品茶和参观选购，店内装修古朴自然，墙上挂着的刀具与鹿头、兽皮显示邵族祖先狩猎的勇敢与豪放，精美的木雕与熠熠生辉的贝珠又透视邵族同胞的心灵手巧。身穿民族盛装、美貌苗条的石女士热情地推介药材、茶叶与工艺品，免费提供邵族服饰给游客留影。石女士说她已年过半百、抱上孙子，表演中的领唱领舞者是其长子，站在工艺品柜台、皮肤白哲的女子是来自大陆广西的媳妇，令人惊讶！清澈秀美的日月潭令母子如姐弟，浪漫的广西姑娘跨越海峡远嫁台湾，为两岸联亲、为邵族“开枝散叶”作贡献，颇有诗意。我邀她们合影，留下美好记忆。

    步出邵族文化村，我们漫步湖滨水榭码头，观看烟雨迷蒙的山峦、郁郁葱葱的林木修竹、湖中栈道的圆顶木亭、波光粼粼的宽阔湖面、飘逸着蓝底白色日月旗帜的游艇，流连忘返。康导催促我们往潭北山腰的文武庙，一进牌坊就见“日月潭文武庙9.21震灾灾后整建暨建成大典”的红色横额及串串红灯笼，衬托出南投同胞重建家园的喜庆。殿内有文圣孔子和武圣关羽像，香火甚旺。仿古建筑既恢宏庄重又金碧辉煌，屋檐下横梁的人物花鸟绘画得栩栩如生。放眼远望，潭中一小岛就像浮在湖面上的珍珠，得名珠仔屿，现称光华岛。此岛将湖分为两半，北半湖状如圆日，南半湖似一弯月牙，故称日月潭。水域辽阔、水深三、四十米的日月潭既是媲美杭州西湖的旅游胜地，也是利用湖水落差发电的高山水库与蓄能电站，真是聚宝盆！出了文武庙，我们又到有“日月潭”三个大字的石碑前留影，眺望光华岛的慈恩塔及倒映摇曳的湖光山色。但行程匆匆，未能泛舟日月潭。

    告别蓬莱仙境般的日月潭，我们前往云林县斗六市，便于次日上阿里山。途经集集镇时，康导说这是“九.二一”大地震的震中，受灾最重，三千多户人家伤亡逾千人，7%的住房不同程度损毁，不少地方还见震后搭建的“组合屋”。汽车停在用绳子围起的“地震现场”前，我们看到一座原本相当气派、在地震中坍塌的庙宇，中间的大殿已经沉陷，只露出屋顶瓦檐及“武昌宫”的匾牌，两侧塔状亭子只剩两层，歪歪斜斜地倚靠着主殿，几分破败凄凉。但瓦面上不少雕龙与天鹅竟逃过大劫，依然神气活现昂首欲飞，似乎象征着集集镇同胞不屈不挠的抗灾精神，大家连连称奇，纷纷留影。坍塌的“武昌宫”遗址，成为这场“世纪末大灾难”的历史见证与活教材。

        阿里山与神木

    儿时从书本、民歌中已知，阿里山与日月潭互相辉映、扬名四海，几乎是台湾的代名词。但阿里山由18座海拔逾2000米的山峰组成，最高的塔山主峰约2500米，并非台湾最高峰；阿里山东南约20公里处、近4000米的玉山才是东亚第一高峰；以中央山脉为主脊，从北向南，逾3000米的高山竟有62座。“山不在高，有仙则名”，令阿里山更具神奇色彩。

    12月28日晨，我们从斗六市南行，赶往嘉义县东北的阿里山风景区。据介绍，森林、高山铁路、日出、云海与晚霞为阿里山“五大奇观”，我们朝发斗六、夜宿高雄，与日出、晚霞缘悭一面，只能重点观森林。阿里山不愧台湾的森林宝库，汽车在山路逐层盘旋而上，季节随着山势升高转换，我们陆续穿上闲置多日的大衣，留意树木植被呈现出热带、亚热带、温带、寒带的林相变化，仿佛置身植物博览会。

    阿里山盛产罕见的高级木材，最著名的就是红桧。一进入风景区康导就说，阿里山高山景色处于台湾山脉的云雾盛行带中，浓雾一起就朦朦胧胧，领我们赶往高山植物园和巨木群栈道，见识逾千年树龄的“神木”。漫步古木参天的森林栈道，呼吸散发着树木芬芳的清新空气，特别舒畅。看到光武桧、千年桧等每株古树都有“身份证”，让人追溯远久的岁月。粗大的树干、浓密的枝叶、退后多步仍仰望不到顶的树冠，令我蓦地想起美国影片《指环王2》中身型巨大、外貌苍老、嗓音低沉、迈步时枝叶大幅摇摆、勇敢搭救小矮人的众“树仙”。兴许“神木”就是“树仙”的创作原型！走出栈道，下到山沟的高山铁路旁，木栏杆内一株“阿里山神木”的粗大躯干，斜卧山坡上，露出硕大的空洞，从说明得知，逾3000年的神木在7年前倾斜、树干撕裂而倒塌，1/3压在铁路上，一年后人们才将树木的2/3锯倒、让其长眠。团友纷纷在铁路边神木前拍照，惟独属猴的林团长跳进树洞，留下孙大圣式的特写。

    日本统治台湾期间，对阿里山森林进行掠夺式采伐，数百万株千年桧木和百年古樟几乎被砍尽伐绝。当年修筑的高山铁路就是侵略者滥伐阿里山珍贵木材的历史见证，劫后仅存的二十余株神木，有力地向后人控诉当年惨痛的灭顶之灾。最令人震撼的是离公路不远，饱经沧桑、扭曲残缺、伤痕累累的“三代木”。祖代被砍断，子代在一息尚存的树桩上顽强生长；再遭腰斩后，孙代又在残留躯干上前赴后继地抽枝发芽。这株充满灵性、抗争厄运、令人肃然起敬的残木，又成为团友们留影的背景。

    阿里山的原住民邹族是高山族的一个分支，我们在邹族饭店匆匆吃过有山野特色的午餐，观赏山胞的精美工艺品，品尝并选购正宗的高山茶、茶瓜子和樱花梅等。康导边看天色边催我们上车，说浓雾将至，立即下山赶往高雄。见我们依依不舍，又说“留点遗憾，下次再来！”上车不久，我们欣赏着路边一些悄悄绽开的白色和粉色樱花，为无缘饱览阳春3月樱花盛开的美景惋惜，有的团友还想下车抢拍；但康导说起雾了，不能停留。瞬间浓雾四起、很快便大雾弥漫，似云海茫茫，景物若隐若现、变幻莫测，颇有几分像江西庐山，难怪有说阿里山的云海也是台湾八景之一。

    十天的环岛行既充实又仓促，收获颇丰、遗憾不少、百感交集。宝岛大好的自然风光令人陶醉，同胞血浓于水的亲情令人欣慰。但岛内政治势力的激烈争斗与社会发展“航向”的偏离又令人极为忧虑与不安。惟愿两岸同胞共同努力，使浅浅的台湾海峡早日如琼州海峡、可以自由跨越，常来常往！这就是从事化学教育30余年的笔者吃力地完成四则“访台手记”的初衷与动力。谨以此答谢所有关心、支持、帮助我赴台的热心人和朝夕相处十天的团友！也感谢宽容的编者与耐心的读者！